GSM сигнализация о протечке 2, делаем за час своими руками.
Стоимость такого устройства на порядок дешевле промышленных устройств.
Купить придется только моторизированные клапаны.
Остальное можно найти в ящике любого мужчины, у которого есть паяльник.
На телефоне нужно настроить быстрый дозвон на одну из кнопок клавиатуры.
Подключить к контактам этой кнопки выводы.
Потом подсоединить эти выводы к реле.
Осталось расположить несколько параллельных датчиков в нескольких опасных местах квартиры.
На всякий случай вставляю ссылку на пост с сигнализацией первой версии.
Esp8266 - 130руб, блок питания - любой от смартфона.
И один вечер на настройку и прошивку (данные по wifi кидать на народный мониторинг, настроить смс уведомления).
Готово, вы прекрасны.
плюсую!молодец! сохранил себе. может соберу для чего нибудь.но цена на клапан великовата. П.С. подсветку твою я уже присобачил.
Спасибо, по этому принципу планирую собрать сигнализацию)
подскажите пожалуйста, что если запитать ардуино от аккума, способного выдавать большой ток? например, rc 3s lipo с током 15+А. на nano Vin pin.
такой аккум же не является источником тока, так что не должен спалить ардуинку? чего я не понимаю?
прошу объяснить неучу, заранее спасибо!
А вручную этот клапан можно открывать/закрывать? Такие бывают?
Приветствую. Повторил конструкцию. При подключении длинных проводов начинает срабатывать от наводок. Двужильный экранированный провод не помог.Посоветуйте что можно сделать?
Только в телефоне у тебя микроконтроллер помощнее ардуино.
У меня вот нет старья для подобных хреновин, а это опять же лишние затраты. Ардуино+GSM = 400р, и телефон рабочий тоже примерно 400р выйдет.
Зачем так изъябываться если можно купить нормальный продукт за недорого?
Оба поста ТС'а сохранил к себе. Спасибо!
Настоящие бюджетные варианты. Как раз стиралка есть, и посудомойку недавно установил, которые надо периодически контролировать на предмет протечек. Были уже случаи, которые стоили мне немалых затрат и хлопот.
Старые телефоны дома есть, паяльником пользоваться еще не разучился, так что буду пробовать.
Адово плюсую, сохраняю и подписываюсь.
Если можно вопрос. У меня проблема с протечкой в системе отопления дома. Видимо протечка идёт где-то на уровне фундамента. Тесть попросил, нельзя ли собрать что то, что автоматически будет доливать воду при снижении давления в системе? Так как зимой они в этом доме не живут и приходится ездить доливать в систему воду.
Не подскажите, есть ли что то из готового решения, или подобные аналоги как у вас? Я так понимаю что подойдет этот же клапан только нужна система датчиков на открытие?
p.s. Наверное мой первый вообще комментарий на Пикабу, хотя тут год зареган.
Затея интересна по своей простоте, но цена низковольтового клапана все портит. Да и на длинной линии с датчиками затвор транзистора может ловить каку даже при наличии резистора подтяжки :)
только вот все эти клапаны можно навешивать только после основного крана, фильтра грязной очистки, клапана обратного хода и счетчика. Т.е. через кучу уже соединений, где может пройти протечка
Надо в лифте поставить, чтобы найти зассанца: замкнуть на реле остановки кабины.
всё сработает, на видео срабатывает от моих сухих пальцев, посмотрите
Хм. А если у меня очень мягкая вода, которая почти не проводит ток, как мне тогда делать ?
А кто вам запрещает ставить после основного крана?
Перешивка сидений автомобиля своими руками
На это действие меня подтолкнуло желание сделать себе обогрев сидений, ужасное состояние родных чехлов да и просто было интересно попробовать.
Ни на что не претендую, делал первый раз. Критика приветствуется, но только давайте без "это колхоз" ведь я старался целых 3 месяца..))
Ответ на пост «Оргстекло»
Берём старый монитор, в моем случае разбитый пакард
Самый Нижний лист оргстекло
И 3 вида плёнки, наверное поляризационная.
Оргстекло довольно толстое
Спасибо за совет.
За комнатный воздухоочиститель просят 25-49 тысяч, а я собрал за 640 рублей
Аллергия бич нынешнего поколения и нас эта беда не обошла стороной. После долгой череды анализов выявили аллергию на комнатную пыль. Задал я поиск в интернете "очиститель воздуха" и от увиденных цен глаза полезли на лоб.
Стало жутко любопытно: каким золотом наполнены эти симпатичные ящики. Решил прогуляться до торгового центра и разузнать хитрости технологии очистки воздуха. На мое счастье народу было мало и торговый консультант стал моим личным экскурсоводом почти на полчаса.
Из длинного монолога молодого человека, расхваливающего достоинства этих аппаратов я понял следующее:
- в воздухоочистителях стоят специальные фильтры, поглощающие даже запахи. (Слава Богу, на запахи у нас аллергии нет)
- воздухоочистители поддерживают влажность в комнате (с этим у нас тоже нет проблем)
- воздухоочистители насыщают воздух ионами серебра ( С таким же успехом можно сказать, что насыщается ионами анобта́ниума с Пандоры- уличить то в обмане нет возможности )
Ну и еще много удобств, не имеющих прямого отношения к очищению воздуха.
На мой вопрос, где и по какой цене покупать сменные фильтры, продавец-консультант бодро снял с себя ответственность: "Закажете через интернет". Посмотрел я на цены этих фильтров в интернете - там все начинается от 4000 рублей.
Вот к гадалке не ходи: пройдет 2-3 года и вдруг выяснится: "у вас устаревшая модель воздухоочистителя, выпуск фильтров для него прекращен. Купите новый воздухоочиститель за 25-49 тысяч рублей"
Прежде чем сгоряча выбросить на ветер пенсию за 3 месяца, попросил показать как меняется фильтр этой шайтан-машины. Открыли воздухоочиститель, а там стоит фильтр, удивительно напоминающий автомобильный, который фильтрует воздух для двигателя. Вот тут меня и осенило: почему бы не сделать воздухоочиститель из такого фильтра! Чтобы производительность была выше, взять фильтр от того же КАМАЗа!
Продавец автомагазина, узнав для чего мне нужен фильтр, предложил взять от белорусского МАЗа, благо он дешевле. Фильтр обошелся мне в 560 рублей.
Глядя на огромное пространство внутри фильтра, невольно закралась шальная мысль: а не поставить ли туда ультрафиолетовую лампу, чтобы еще и всяких микробов прихлопывала.
Вентилятор решил поставить от компьютера на 12 вольт. По размеру он как раз подходит.
Он конечно маломощный, но с другой стороны зачем в комнате устраивать ураганные ветра?
Вентилятор на хороших подшипниках, но мне все равно показалось, что он достаточно шумный для ночного использования. Решил добавить регулировку оборотов. Давно у меня валяется регулятор на 15 вольт, вот и пришло время пристроить его с пользой.
Блоком питания для вентилятора будет служить зарядник от старого шуруповёрта. Он как раз вырабатывает около 14 вольт.
Для стыковки вентилятора с фильтром нужна панелька-переходник. Была мысль вырезать из фанеры.
Тут на помощь пришел друг: он не только вырезал его из металла, но и покрасил эмалью. Мою идею поставить конструкцию на ножки раскритиковал в пух и прах. Вместо ножек сделал аккуратную конструкцию наподобие перевернутого подноса.
Основание крепится к фильтру одним болтом.
В качестве корпуса для регулятора, пригодилась крышка от зарядного устройства древнего телефона. Туда же разместил гнездо питания.
Чтобы конструкция выглядела более эстетично, в магазине тканей купил сетку за 80 рублей и сшил чехол на воздушный фильтр.
У сетчатой ткани есть и вторая функция- удерживать пух. Сетка-чехол с обоих концов стягивается резинкой. Снять и постирать не проблема.
Вот такой замечательный воздухоочиститель появился теперь у нас в доме. Вся конструкция обошлась в 640 рублей. Пока по нашим дорогам бегают автомобили МАЗ, у меня проблем со сменными фильтрами не будет.
3D-принтер \ Самострой
Остались фото с процесса создания 3D-принтера , решил выложить сюда.
Захотелось обзавестись 3Д-принтером, нужная вещь в хозяйстве.
Покупать готовый скучно. К тому же имеется ЧПУ фрезер, можно и сделать что-нибудь эдакое.
ТЗ было сделать максимально компактный принтер, но с использованием стандартного стола 220х220 Ультрабаза, т.к. он у меня давно валяется.
Разработка проекта во Fusion 360, заняла пожалуй самое большое время, но это было интересно.
Область печати получилась 130 х 140
Фрезерую потихоньку. Материал 7075-T7351, аналог В95т.
Дальше нарезка резьб где не нарезано станком, собираю, что уже можно собрать, что не требует разборки в дальнейшем, закручиваю на фиксатор резьбы.
Рельсы выставлял с индикатором от основания, оно имеет хорошую перпендикулярность.
Также была сделана платка коммутации на печатающую голову.
Тоже фрезерованная из текстолита.
Позже возможно закажу красивую заводскую плату у китайцев.
Корпус планировал из композита, но временно решил сделать из фанеры, это дешевле и быстрее, и просверлить фанеру не жалко если где-то понадобится не жалко.
Позднее сделаю вторую версию из композита, с исправлением косяков вылезших при эксплуатации.
После покрытия льняным маслом и сборкой с киянкой.
Электроника SKR 1.3, TMC2209, реле авто-отключения, и твердотельное реле на обогрев стола, экран 12864. Marlin.
В проекте есть печатные детали, но для первых печатей их можно заменить, чем-то колхозным, фанерой или вкрученным болтом в роли упора концевика, а после уже напечатать и заменить на пластиковые детали. Придерживаемся RepRap философии)
Первая печать деталек для себя же:
Качество вроде нормальное, меня устраивает для технички, сравнить особо не с чем.
Зажигалка из вейпа
Завалялось у меня несколько одноразовых электронных сигарет. Придумал им применение. Заказал у дядюшки Ляо дешёвенький набор для плазменной зажигалки с целью впихнуть в корпус от вейпа. А что, аккум там есть, плата зарядки, гнездо мини-USB.
Сначала плату зажигалки маленько обрезал сверху и снизу, чтоб наверняка в корпус влезла, припаял компоненты, но не стал на плату устанавливать клеммник под питание, запаял напрямую проводами к аккумулятору. У сигареты ампутировал бачок с жижей и нагревателем. Кнопку тоже сделал выносной.
Корпус сиги алюминиевый, поэтому плату запихнул в термоусадку, на всякий случай.
Под кнопку просверлил отверстие в корпусе, вклеил её на темосопли, думаю выдержит.
Пиптик у кнопки маловат, не то что у рядового пикабушника, поэтому пришлось нарастить, вырезал и приклеил кругляш из коробки от CD.
Запихуиваю всё в корпус, закрываю крышки, просунув разрядник в родное отверстие в сОске.
Залил соску тоже термосоплями, укоротил контакты, подогнул. Ну, вроде готово!
Спасибо за внимание.
Домик для птиц из пивных бутылок на 3D принтере
Наступает весна и братья наши пернатые нуждаются в уюте.
Напечатал шикарный однокомнатный "Бёрдхаус" материалом для которого послужили переработанные пивные бутылки.
Масштаб Z-58% X-80% Y-80%
-Принтер Ender 3
-Высота слоя 0.2мм
-Заполнение гироид 15%
-Температура: Сопло 275, стол 80 градусов.
-Скорость печати, стенки 60мм/c, заполнение 80мм/c, первый слой 20 мм/c
-Откат 25мм/c, 1 мм.
-Охлаждение величина индивидуальная зависищая от многого, небольшое есть.
Время печати составило 1 день 2 часа 33 минуты
Пивных бутылок ушло около 12-13 штук точно не считал, если верить слайсеру то 86 метров и 286 грамм пластика.
Пластик перезаправлял приблизительно каждые 2 часа, перед экструдером стоит оптический датчик окончания филамента, при срабатывании выполняющий G-CODE команду M600.
И еще бонусом пердыдущая печать из зеленых пивных бутылок масштаб 55% по всем осям.
Делаем ворота правильно
На английском, но всё понятно по картинке
Ответ на пост «Зачем напримеры нужен 3д-принтер )»
Вот только что закончил. Меня кинули с заказом на сверлильный станок и он стал стоить вместо 24к 60к. Решил пока обойтись бич вариантом и взял стойку для дрели и гравер (для точной сверловки не стальных изделий). Но гравер в нее невозможно зафиксировать, поэтому я за пару минут замоделил переходник с резьбой М18*2 и за час напечатал. Вышло идеально, будто это комплектный переходник, накрутился будто фабричный. А потом не нашел подходящих гаек и тоже их быстро напечатал, PETG очень мощный пластик и выдержит приличные нагрузки. А так в работе принтер нонстоп используется.
Трипод на 3D принтере из бутылок
Принтер Ender 3
-Температура сопла 275 градусов
-Стол 80 градусов
-Скорость стенок 40 мм/c
-Заполнение 60 мм/c
-Ретракт 25 мм/c Длина 1 мм.
-Голубой цвет пятилитровые баклахи
-Зеленый 7-UP бутыли 2 литра
-белые-серебристые бутылки Pepsi 2 литра.
Как самому прописать – привязать ключи к пожилому VAG
Хочу показать как можно легко и не принужденно самому прописать-привязать ключи к пожилому vag. Покажу на примере Ауди А4 В5 рест.
Привязка ключей к иммо A4 B5 рест. осуществляется с помощью простого KKL адаптера, в народе «синеньким» зовут, стоит 500 ре. Так же расскажу как привязать дистанционку к ЦЗ вашего авто, и про ошибку сохранения кол-во ключей упомяну :-)
В мастерских за сее озвучивают цену от 5000 руб., за сам ключ "выкидушку" с дистанционкой, нарезкой жала и привязкой к машине. Если жаба квакает в полный голос то можете сее сами сделать :-)
Для начала надо на известном китайском сайте купить ключ, он стоит меньше 1000 руб. Соответственно ключ надо покупать по номеру, под свое авто, и смотреть на частоту – Европа 433.92MHz а Америка 315MHz. Так же там можно купить отдельно корпус, если ваш оригинальный износился, и заменить на своем, он стоит рублей 200 :-) Качество ключей из китая хорошее, все четко и без люфтов, это я про выкидное жало, кнопочки так же очень приятные. В общем не хуже, а даже лучше, поношенного родного.
Сам ключ состоит из 3х независимых между собой частей:
1 - Жало выкидное для механического замка зажигания.
2 - Колба с чипом ID48 для иммобилайзера, штатной противоугонки.
3- Дистанционный пульт центрального замка.
Обратите внимание, это полностью независимые системы их объединяет только общий корпус. Соответственно каждый компонент требует отдельной методики привязки к авто.
Жало нарезается в любом металлоремонте, ну почти в любом, чип ID48 привязывается к иммоболазеру, ну а дистанционка к ЦЗ (центральному замку). Так же надо учесть что в данной машине стоит иммо 3, в отличии от иммо 1 и 2, чип ID48 только один раз можно привязать к конкретной машине, то есть БУшный чип от другой машины не привяжется, надо новый использовать, благо они не дорогие, рублей 70-80 всего, продаются там же. Уже привязанные чипы можно сколько угодно раз отвязывать и привязывать, но только к одной машине. Так что можно не боятся отвязывать ключи при экспериментах и привязке новых. Я вас маленько обманываю говоря что ID48 «одноразовый», его можно «занулить» спец приборчиком, и т.д., но у вас его нет а значит для вас он одноразовый. Еще вариант есть, зная immo id и immo data иммобилайзера, от которого колбы взяты, их можно в ваше авто вписать :-))))
Так, ключик купили, осталось дело за малым, прописать его.
В А4 Б5 рест. установлен иммо 3, он в приборке живет. Алгоритм привязки очень простой. Сначала вытаскиваем из приборки пароль для иммо, далее Vag com или «Васей» прописываем ключи, делов то, но тут изредка встречается облом на рестайлинговых машинах. Пароль вытаскивался элементарно. Пароль правильный, пароль подходит. Но! Не вагкомом не васей ключик не прописывается :-) Точнее один ключ прописывался отлично, но вот боле одного ни как. Не сохраняет количество ключей больше одного. Дело не в диаг. оборудовании и софте а в каком то глюке 920х приборок конца 2000 года.
Нормально прописывает только одна программа, называется она - VAG K+CAN Commander 2.5 Он без проблем прописывает нужное кол во ключей. Почему вагком и вася этого не делает я так и не понял, списываю на особенность рестайлинга.
Далее я приведу стандартный алгоритм привязки ключей.
Для привязки нужен будет ноут и адаптер KKL 409.1, стоит адаптер у китайцев всего 500 руб. и должен быть у любого vagовода в наличии :-) Он так же для диагностики авто совершенно не заменим и денег много может на диагностике сэкономить.
Для начала надо вытащить пароль иммобилайзера из приборки.
Для этого используем программу - VAG EEPROM Programmer
Ссылки на программы не привожу, они в инете лежат на каждом шагу.
1. Запускаем программу.
2. В меню Dash выбираем Read EEprom. Это считывает прошивку из приборки.
3. Видим пароль для иммобилайзера.
Вот и все, пароль у нас в руках. Так же эта программа умеет корректировать пробег в прошивке и записывать ее обратно в приборку.
Теперь как привязать ключи с помощью Вагкома или Васи диагноста.
1. Входим в 17 — Комбинация приборов
2. Жмём 11 — Логин, ввести код IMMO (если значение пятизначное добавить 0 впереди – например VAG EEprom Commander 1.19g выдал логин 1234, то здесь указываем его как 01234), если логин верный, то ВАСЯ никак об этом не сообщит, просто вернется в предыдущее окно — при ошибке он выдаст окно, что логин не верный
3. Жмём 10 — Адаптация
4. Набираем 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей. (Иногда не нужно вводить нули перед количеством ключей – это зависит от версии программы VAGCOM)
5. Жмем сохранить, лампа IMMO погаснет.
6. Жмем готово, выключаем зажигание.
7. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
8. Лампа IMMO загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
9. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 6,7,8. Если нет, то:
10. Адаптация завершена. (лампа IMMO моргнет раз обозначая окончание адаптации)
11. Опросить память ошибок и стереть их, если есть.
Вот и все. Но на рестайлинговых авто, конца 2000г., глюк живет, позволяет сохранять и привязать или один ключ или 0 ключей :-)))
Нормально пишет вот эта программа - VAG K+CAN Commander 2.5
1. Подсоединяем шнур KKL к машине и ноутбуку.
2. Включаем зажигание.
3. Запускаем программу и выбираем K-line, это мы указываем какой шнурок мы используем. Используем самый простой KKL шнур. При запуске он спросит на каком порту он сидит и надо выбрать будет тип соединения, в нашем случае K-Line.
4. Нажимаем кнопку Key Learning
5. В появившемся окне выбираем свою машину, в моем случае Ауди А4 1997-2004.
6. Вводим количество ключей. В моем случае 3 ключа и пароль с 0 перед ним.
7. Жмем кнопку Learn.
В строке состояния, я ее красным подчеркнул, побежит служебная информация о процессе. Секунд через 5-7, потом в ней же напишет что все готово.
8. Выключаем зажигания, вынимаем ключ. Он уже привязался. Вставляем следующий, включаем зажигание, ждем когда лампа иммо пару раз моргнет и потухнет, вынимаем его. Вставляем 3й ключ, включаем зажигание, ждем когда мигнет и потухнет, вынимаем ключ. Все. Все 3 ключа прописаны.
Теперь пропишем дистанционку открытия и закрытия центрального замка.
Вот самый простой и быстрый метод прописывания дистанционки, классика так сказать :-)
Для программирования нужен второй ключ (не обязательно радио, которым можно включить зажигание.
Итак, включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмаргивать (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания. Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем, вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек нажимаем кнопку открытия, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал и машина откроется. Таким образом можно запрограммировать до пяти радиоключей, только для каждого должно быть свое колличество нажатий после 5-ти секундной паузы, или перед, забыл блин, этим мы сообщаем его место в ряду.
Вот как это описано в мануале.
Вот и все, все ключи привязаны к иммобилайзеру и все настроены на центральный замок вашего авто :-) С помощью не хитрых телодвижений мы имеем полный комплект ключей. За одно и не плохо экономим :-)
Ни гвоздя вам ни жезла.
GSM модуль управления ворот
Добрый день. Хотел поделиться опытом создания модуля управления воротами через мобильную сеть. Нам понадобиться:
Для начала перемычки RX/TX на GSM модуле ставим в положение D7/D8.
Переключатель питания переключаем на питание от внешнего источника, т.к. GSM модуль очень требователен к качеству питания. Для нормальной работу нужен источник питания не менее 2А.
Можно разъемы питания запараллелить (как это сделал я) и подключать питание лишь к одному разъему.
Питание для реле берем с ардуины. Сигнал управления с аналогового выхода А2.
Собираем бутерброд из ардуины и GSM модуля.
Должно получиться примерно так:
В прошивке все достаточно подробно прокомментировано. Для отладки можно раскомментировать строчки Serial.println и мониторить через терминал.
Ссылка на прошивку. Текст необходимо скопировать и вставить в Arduino IDE.
Подключаем к компьютеру через USB и заливаем прошивку.
Данный модуль управления работает как часики уже более 4 лет.
Проект GSM/GPRS сигнализации на Arduino ч.3
Всех с праздником. Продолжаем совершенствовать нашу сигнализацию. Согласитесь, что ей очень не хватает беспроводных датчиков. Один из подписчиков попросил добавить в сигнализацию ИК-передатчик для управления кондиционером. Мы решили этот вопрос несколько иначе, но сама идея передачи данных по ИК-каналу мне понравилась. Комплектующие стоят копейки. Имеется уже готовая библиотека IRremote, позволяющая принимать и отправлять данные по ИК-каналу. Минусом данной технологии можно считать только необходимость прямой видимости между передатчиком и приёмником. При этом ИК-приёмник отлично принимает отражённый от стен и потолка инфракрасный свет. Та что не обязательно, чтобы ик-диод был направлен непосредственно на него. Таким образом, если датчики и сигнализация расположены в одной комнате, можно неплохо сэкономить на комплектующих.
Для того, чтобы сигнализация могла принимать ИК-команды, в неё нужно добавить ИК-приёмник. Я использовал TSOP31238 на 38 кГц . Можно взять любой другой, желательно этой же частоты, т.к. она применяется чаще всего.
Первая ножка модуля - земля, вторая +5В, третья - информационный выход. Его соединяем с 11 пином Ардуины в сигнализации. У других ИК-приёмников распиновка может отличаться.
Далее открываем файл настроек проекта libraries/main_type/settings.h
Подключаем библиотеку ИК-датчика через дефайн, записав в него 1.
Затем добавляем ИК-датчик в массив датчиков:
IR_SENSOR - тип датчика
"IR_0" - уникальное имя датчика. Будет выводиться в отчётах. Пишите любое своё, например "OKNO" или "KOMNATA".
0x41038C7 - 32 разрядное кодовое слово, передаваемое беспроводным датчиком при срабатывании. Можно указать любое другое. Оно будет отправляться датчиком при тревоге. Соответственно это же слово нужно зашить в датчик.
Если ИК-датчиков несколько, можно настроить их на передачу разных слов, тогда в массиве каждый датчик нужно прописать отдельно. Это позволит их различать.
Теперь настало время собрать беспроводной ИК-датчик.
Для этого нам понадобится Ардуино Нано, ИК-диод, чем мощнее, тем лучше. Его нужно подключить к 3 пину Ардуины через ограничивающий резистор 33-220 Ом. Далее начиная с 4 пина подсоединяем любые датчики. Точно так же, как мы это делали в сигнализации. Оба проекта используют одни и те же библиотеки.
Затем открываем файл настроек settings.h
Задаём код, который будет отправляться на ИК-приёмник. Мы уже указывали его при настройке датчиков сигнализации. Код должен совпадать, чтобы сигнализация могла понять, кто сработал.
Далее указываем размер отправляемого слова в битах
В примере проекта к беспроводному датчику подключено два сенсора, геркон и датчик движения. Поэтому мы сначала задаём номера пинов для сенсоров, начиная с 4 (4 и 5 в данном случае). Затем записываем в массив сенсоров два датчика.
На этом настройка проекта завершена. Можно прошиваться.
При срабатывании подключенного сенсора Ардуина ИК-датчика начнёт отправлять указанное нами слово по ИК-каналу. Количество повторов отправки определено дефайном
Отправка слова производится раз в секунду.
Сигнализация примет это слово, сравнит с заданным в своих настройках, и при совпадении сработает режим тревоги.
Иногда мощности питания от порта Ардуины не хватает ИК-диоду, чтобы послать сигнал на большое расстояние. Тогда следует питать его напрямую от источника питания через транзистор. Например по такой схеме.
Обновлённая прошивка с проектом для ИК-датчика IRsensor лежит здесь
Так же необходимо установить через Arduino IDE библиотеку IRremote
В проекте добавилась новая библиотека для работы с датчиками температуры на основе термистора. Все необходимые коэффициенты задаются в самой библиотеке.
В следующей части постараюсь показать беспроводной датчик c Wi-Fi модулем.
Проект GSM/GPRS сигнализации на Arduino ч.2
Приветствую моих читателей. В первой части https://pikabu.ru/story/proekt_gsmgprs_signalizatsii_na_ardu. я рассказал вам, как сделать простую GPRS сигнализацию на Ардуино. Проект продолжает развиваться. Сигнализация эксплуатируется около месяца, и уже можно подводить некоторые итоги. За это время не было ни одного случая отказа или зависания, как модуля SIM800L, так и самой Ардуины. Напомню, в моём проекте микроконтроллер питается напрямую от аккумулятора пониженным напряжением 4 В. К каким-то отказам, как опасались многие читатели, это не приводит. Мною был проведён эксперимент, чтобы узнать, как поведёт себя сигнализация при постепенном разряде батареи.
Так как Ардуина разряжала аккумуляторы очень медленно, я подключил её вместе с модемом к лабораторному источнику питания, выставил ограничение по току 2А, и проверил работу на различных значениях напряжения.
Что удалось выяснить. При 3,5 В и выше SIM800L работает штатно. С питанием 3,4 В иногда начинаются перезагрузки при входящих звонках. При снижении напряжения ниже 3,4 В отваливается сеть, могут начаться перезагрузки, но на AT команды модуль продолжает отвечать. Так он работает в плоть до 3В, после чего выключается.
Ардуина работает даже при напряжении 2,7 В, ниже которых отключается. Никаких сбоев отмечено не было.
Но этого нам не достаточно. Нужно было проверить работу при длительной разрядке аккумулятора. Так сказать в условиях, близких к боевым. Я отключил режим сна Ардуины, подключил дополнительную нагрузку к аккумулятору, включил Serial монитор, и отслеживал поведение сигнализации, периодически проверяя её работоспособность. Эксперимент продолжался более суток. Аккумулятор разрядился до 3,6 В. Сбоев замечено не было. Схема полностью работоспособна. Ставьте ёмкий аккумулятор и не о чём не думайте.
Для справки. Номинальное напряжение питания чипа зависит от частоты его работы. Если программно понизить частоту до 10МГц или ниже, то питание напряжением от 2,7 до 5,5В для Atmega328p будет стандартным. Если кого-то не убедили результаты эксперимента, то они могут поиграться с настройками частоты.
С этим разобрались, теперь поговорим о доработках проекта.
За прошедшие две недели проект претерпел некоторые изменения. Геркон теперь подтянут через резистор не к +5В, а к +4,2В батареи (см. фото). Что позволит сохранить на пине высокий уровень при отключении внешнего питания без программной подтяжки. Мне кажется это более надёжным решением. Резисторы можно использовать любого номинала, начиная с 2,2 кОм и выше.
Остальные доработки касаются программной части. Файл настроек settings.h получил новые опции. https://github.com/wisenheimer/Arduino/blob/master/libraries.
По рекомендации читателей, в проект был добавлен watchdog (WTD), который перезагрузит Ардуину в случае её зависания. Включен по умолчанию следующим дефайном:
Т. к. стандартный загрузчик Ардуино Нано не поддерживает watchdog, и в случае его срабатывания уходит в бесконечную перезагрузку, для его работы нужно либо сменить загрузчик на другой, либо поступить проще. Прошить Ардуину через программатор. В этом случае на Ардуине больше не будет загрузчика. И watchdog будет работать. Но вы уже не сможете прошивать Ардуину по USB. Если вас это не устраивает, не используйте watchdog.
В качестве программатора я применил Ардуино УНО с прошивкой ArduinoISP из примеров.
Следующее изменение касается способа доставки отчётов. Теперь сигнализация поддерживает SMS отправку сообщений. Ранее мы отправляли ответы сигнализации на e-mail при помощи GPRS. Теперь можно выбирать способ отправки. Для этого добавлен следующий дефайн:
По умолчанию включены оба варианта.
SET_FLAG_ONE(GPRS_ENABLE) разрешает отправку e-mail по GPRS.
SET_FLAG_ONE(SMS_ENABLE) разрешает отправку отчётов по SMS.
GPRS имеет более высокий приоритет. Если сигнализации не удалось установить GPRS соединение, и SMS режим разрешён, то сообщения будут отправлены по SMS, флаг GPRS_ENABLE выключен, и в дальнейшем будет задействована только SMS отправка. Включить или выключить оба режима можно так же в ручную DTMF командой.
Если мы хотим всегда использовать один режим, то дефайн нужно отредактировать, удалив лишнее.
Следующим нововведением стало изменение списка DTMF команд:
Команды, не вошедшие в список, будут подставлены в USSD запрос и отправлены сотовому оператору. Так что можете в режиме DTMF напирать любые USSD команды. Например запрос баланса. В случае успеха ответ оператора вернётся в виде отчёта.
Админ так же может управлять модемом SIM800L при помощи АТ команд из его даташита http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800. .
Например, добавлять и удалять номера из телефонной книги. Для этого достаточно с телефона Админа отправить сигнализации SMS с текстом АТ команды.
Дальше хочу подробно рассказать, как добавлять в проект датчики.
Для начала необходимо определиться с количеством пинов, требуемых для ваших датчиков. Датчики у нас подключаются, начиная с 4 пина. Первым желательно выбрать геркон, т.к. он будет будить Ардуину, если она войдёт в режим энергосбережения при отключении внешнего питания.
DIGITAL_SENSOR - любой датчик с одним цифровым выходом, на котором может быть только два состояния, 0 или 1.
CHECK_DIGITAL_SENSOR - тоже самое, только с проверкой от ложного срабатывания. Если через 10 секунд датчик сбросил своё значение, то срабатывание считается ложным. Применяется для тех датчиков, которые удерживают логическое значение на выходном пине при сохранении внешнего воздействия. Например датчик пламени.
ANALOG_SENSOR - любой датчик с аналоговым выходом. Например датчик газа MQ-2.
DHT11, DHT21, DHT22 - датчики температуры и влажности.
Конструктор класса имеет следующий вид:
В нашем файле настроек имеется целый массив таких классов для каждого датчика:
Очень важно указать точный размер массива, иначе проект не соберётся. В данном случае у меня имеется 6 датчиков, конструктор для каждого описан отдельно.
означает, что для датчика двери (геркона) задействован пин Ардуино DOOR_PIN (задан в том же в файле), тип датчика DIGITAL_SENSOR, название датчика, которое будет выводиться в отчётах - "DOOR" (можно заменить на любое другое слово), обычное состояние пина HIGH (DOOR_PIN у нас подтянут к 4,2В), время подготовки датчика при включении питания в секундах, через которое он начнёт показывать правильные значения - 0 секунд.
Для аналогового датчика газа MQ-2:
пин A0, тип датчика ANALOG_SENSOR, имя "GAS", значение на пине LOW, на прогрев датчика и выход на номинальный режим работы отводится 120 секунд. До истечения этого времени после включения датчик не опрашивается, что бы не получать неверные значения.
Для датчика температуры DHT11
в конце появилась цифра 35, которая означает уровень в градусах, при превышении которого считается, что датчик сработал. В помещении стало слишком жарко.
Внимательный читатель уже заметил, что для разных датчиков описано разное количество параметров. Дело в том, что в языке С++ можно не писать все параметры функции, если в заголовке функции указаны их значения по умолчанию. Мы пишем только то, что не имеет значения по умолчанию, или мы хотим задать другое значение. Однако никто не запрещает указать все параметры конструктора класса.
Вы можете подключать к сигнализации любые датчики, не требующие отдельной библиотеки, лишь заполнив конструктор класса, и добавив его в массив Sensor sensors[]. И это будет работать. Если для датчика требуется отдельная библиотека, то её можно добавить точно так же, как в проект была добавлена библиотека stDHT.h для датчика DHT11, который имеет свой протокол для обмена данными. Или напишите мне, я добавлю.
На этом всё, спасибо за внимание.
Скачать проект можно как всегда по ссылке: https://github.com/wisenheimer/Arduino
Проект GSM/GPRS сигнализации на Arduino
Предлагаю вашему вниманию проект охранно-пожарной GSM/GPRS сигнализации на ардуино с резервным питанием от батареи. Мною ставилась цель создать простую в изготовлении сигнализацию для дома, состоящую из недорогих ардуиновских модулей и датчиков, управляемую с телефона. При этом затраты на обслуживание должны быть минимальными. А лучше чтобы их вообще не было! И мне удалось этого добиться.
Для вожделенной халявы пришлось отказаться от традиционных смс оповещений, и освоить отправку писем на электронную почту. При правильно подобранном тарифе, сигнализация не тратит денег с баланса. При этом мы получаем по e-mail всю информацию о работе сигнализации, сработавших датчиках, действиях пользователей. Такой роскоши не добиться с помощью платных смс. Управление сигнализацией реализовано на основе DTMF команд. Если у вас один оператор связи на основном телефоне и на сигнализации, с бесплатными звонками внутри сети, или имеется пакет бесплатных минут, то управление сигнализацией тоже будет бесплатным. В противном случае всегда можно отправить команду в течении первых 3-х секунд. И так же не платить. Заинтриговал? Тогда прошу под кат.
Первым делом составим техническое задание:
1) Оповещение звонком Админа при срабатывании датчика.
2) Отправка e-mail с подробностями.
3) Отправка e-mail о действиях пользователей.
3) Наличие резервного питания на случай отключения основного.
4) Управление сигнализацией при помощи DTMF команд и смс.
Для этого нам понадобится плата ардуино и недорогой, но функциональный GSM-модем SIM800L. Любой литиевый аккумулятор с модулем заряда. Датчики по вкусу.
Я использовал широкий набор различных датчиков, чтобы показать возможности сигнализации. Проект позволяет добавлять любые другие датчики.
В данном реализации были применены следующие сенсоры и модули:
1. Геркон NC типа, как датчик открытия двери.
2. Пироэлектрический инфракрасный датчик движения HC-SR501.
3. Датчик газа и дыма MQ-2.
4. Микроволновый датчик движения RCWL-0516. Видит сквозь препятствия и стены. Хорош для охраны дачи или частного дома. В квартире будут частые ложные срабатывания на соседей за стенкой или бегающих собачек и котиков.
5. Датчик пламени.
6. Датчик температуры и влажности DHT11.
7. Для подачи звуковых сигналов при выполнении команд использована пищалка (зуммер). В готовом изделии не обязателен.
8. Плата контроля заряда-разряда лития на основе микросхемы TP4056 с защитой от перезаряда и разряда.
9. Ардуино Nano V3. Можно заменить 5 вольтовой Ардуино pro mini.
10. В качестве GPRS GSM модема выбран недорогой, но хороший модуль SIM800L. Он имеет небольшие размеры. Умеет работать с DTMF командами, звонить, отправлять смс и e-mail. Смс дороги, а вот электронные письма можно слать практически бесплатно. Чем мы в дальнейшем и воспользуемся!
Датчиком открытия двери (окна) у нас служит нормально закрытый (NC тип) геркон. В случае отсутствия электричества наша ардуина будет отправлена в сон, и разбудить её смогут три вещи: сработавший геркон, появление внешнего питания (сеть), или сигнал RING с модема в случае звонка. Но это мы уже забежали вперёд.
Допустим мы всё собрали как надо. Чтобы сигнализация заработала, первым делом надо заполнить файл настроек, находящийся по следующему пути libraries/main_type/settings.h
за место 115200 необходимо указать скорость, на которой работает ваш модем. Как определить скорость работы модема, можно найти в интернете. Не буду на этом заострять внимание.
Далее перечисляются используемые датчики. Вам нужно оставить только те, которые вы используете. Остальные строчки сделать комментариями при помощи двойного слеша //
Можно оставить всё как есть. Не подключенные датчики на работу не повлияют.
Далее перечисляются пины, на которых висят наши модули. Первым у нас будет пин RING модема. Он соответствует пину 2 ардуино. Т.к. это обычное перечисление, номер следующего пина будет на один больше предыдущего, т. е. 2, 3, 4 и т. д. Если вы закомментировали какие-то модули выше, то их пины не будут учитываться в перечислении.
При сборке схемы модули подключаются начиная со 2-го пина друг за другом в том порядке, что указан в перечислении.
Далее нам надо настроить отправку e-mail.
Первым делом задаём SMTP сервер почты, к которой будет подключаться наш модуль SIM800L. Он прекрасно работает с яндекс почтой, с другими не тестировал. Советую завести там почтовый ящик, и слать через него. В этом случае настройки изменять не нужно.
Для яндекса у нас такие параметры сервера и порта:
Далее за место слов login и password впишите логин и пароль от вашей почты
Затем укажите полное название вашей почты и имя отправителя. В данном случае у нас указан отправитель SIM800L. Можете написать что-то своё.
Теперь впишите название почты получателя и его имя. На этот ящик будут приходить письма. Для отправки и получения можно указать один и тот же ящик. Тоже будет работать.
Если вы хотите отправлять письма сразу на два или три ящика , раскомментируйте вот эти дефайны, и впишите имя почты
Поздравляю! На этом настройки закончены. Можно прошивать ардуину.
Как работает сигнализация.
Внимание! Сигнализация управляется только с номеров, записанных в телефонную книгу симкарты.
Если на симкарте уже есть номера, то их владельцы являются пользователями, которые могут включать и отключать сигнализацию. Перед использованием удалите ненужные номера. Администратором считается номер с именем ADMIN. Если на симкарте нет такого номера, то первый позвонивший незарегистрированный пользователь станет Администратором. Его номер будет занесён в телефонную книгу.
Администратор — единственный пользователь, который может отправлять DTMF и смс команды.
Для удалённого добавления пользователя в телефонную книгу Администратор должен отправить смс вида
Модем настроен на поднятие трубки при звонке с номера Админа. Это сделано для возможности использовать DTMF команды. Звонки с других номеров будут сбрасываться.
Администратор может отправлять DTMF команды из списка ниже. Если команда принята, сигнализация сбросит звонок. Отчёт о выполнении команды придёт на почту. Любая команда представляет собой цифру и знак #, который означает завершение ввода. После этого модем завершит звонок и выполнит полученную команду.
Команды, не вошедшие в список, считаются USSD запросами. Например, мы хотим узнать баланс телефона. USSD запрос баланса нашего оператора *xxx#
Отправляем DTMF команду xxx#. Она будет подставлена в USSD запрос. Ответ оператора будет переслан на почту.
Порядок включения.
Подать питание на сигнализацию.
Дождаться прихода e-mail. Сигнализация загрузилась.
По умолчанию режим охраны выключен. При звонке любого зарегистрированного номера (кроме админа) сигнализация будет ставить/снимать с охраны и отправлять отчёт на почту. Звонок будет сброшен. При звонке с номера Администратора модем поднимает трубку и ждёт DTMF команду. Админ может поставить/снять с охраны сигнализацию командой 1# и 2# соответственно. После ввода команды звонок завершится сам.
Режимы работы:
Тревога.
При срабатывании одного из датчиков включится режим тревоги. На телефон Админа поступит звонок. Его надо сбросить. На почту будут отправлены показания сработавшего датчика. Продолжительность режима тревоги задана в файле настроек дефайном ALARM_MAX_TIME. По умолчанию 60 секунд. В течение этого времени идёт сбор статистики о сработавших датчиках. Когда время истечёт, информация будет отправлена на почту, а счётчики срабатываний обнулятся. Если датчики снова сработают, всё повторится.
Выключение сетевого питания. Режим низкого энергопотребления.
При пропадании электричества на 3 пине ардуины появится низкий уровень. Сигнализация переключится на питание от батареи. На почту придёт сообщение, что свет пропал Svet OFF. После этого, для экономии энергии батареи, ардуина уйдёт в сон, модем будет переведён в режим низкого энергопотребления.
Все датчики, питающиеся от сети, будут обесточены и перестанут работать. В моей реализации датчики питаются от внешнего источника. Все кроме геркона. Он не требует питания, поэтому работает всегда. При срабатывании геркона в режиме сна ардуины, она проснётся и перейдёт в режим тревоги. После того как режим тревоги завершится, ардуина снова уснёт.
При появлении электричества ардуина проснётся, переведёт модем в обычный режим работы, и отправит сообщение на почту Svet ON.
Поддерживаемые операторы.
Прошивка поддерживает основных российских операторов:
МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. Если у вас другой оператор, и не отправляется e-mail, пишите в комментариях. Будем добавлять.
На этом всё. Скачать прошивку можно здесь https://github.com/wisenheimer/Arduino
Вопросы пишите в комментариях :)
Моя работа
Доброе утро уважаемые пикабушники и мои два подписчика.
Это мой второй пост на данном ресурсе и в нем я расскажу чем я занимаюсь. Рассказывать буду без применения терминов, непонятных большинству обывателей, возможно кто-то для себя почерпнет полезную информацию. Фоткал на свой Сяоми. Либо он фоткает фигово, либо у меня руки кривые.
Занимаюсь я в настоящий момент электромонтажными работами и сборкой электрощитов.
Звонок. Очередной клиент. Приезжаю к нему на квартиру. Осматриваем предстоящий фронт работ. Решаем что вся проводка пойдет по потолку, спуски к розеткам и выключателям в штробе по стенам. Распаечные коробки тоже под потолком. Соединения в коробках гильзами ГМЛ (гильза медная луженая). Гильза одевается на соединяемые жилы, опрессовывается прессом гидравлическим ручным с максимальным усилием 5 тонн и изолируется термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Данное соединение является необслуживаемым и в дальнейшем вся проводка и распаечные коробки закроются натяжными потолками. Никаких клеймников, ВАГО и СИЗов, только хардкор. Фото из интернета для примера:
Далее обсуждаем с заказчиком его хотелки по щиту. Я в свою очередь стараюсь проконсультировать, объяснить принцип работы, назначение и необходимость применения тех или иных компонентов. Жмем друг другу руки и я уезжаю домой рисовать проект. Потом проект вместе с расчетом цены направляем заказчику. Обсуждаем, что то корректируем и получаем добро.
Приступаем к сборке щита. Закупаем компоненты:
Играем в тетрис размещая компоненты на дин-рейках.
Далее соединяем все согласно ранее разработанному проекта. Для соединения используем провод ПуГВ он же ПВ-3 (6 и 4 мм.кв), наконечники НШВИ, стяжки.
Ну а теперь поподробнее о начинке щита.
На вводе установлен рубильник (вводной автомат и селективное УЗО стоит в подъездном щите рядом со счетчиком), вольтамперметр и устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-51М. Данное устройство предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения и уже спасло немало техники. На передней панели поворотом ручек выставляем верхний и нижний порог отключения ( в моем случае 265 и 175 вольт). Все наверное слышали что такое обрыв либо отгорание нейтрали на подстанции? А про случае когда вместо ноля и фазы в ваш дом либо квартиру приходят две фазы? Так вот в таких случаях напряжение в вашей розетке достигает до 380 вольт! УЗМка мгновенно отключит вашу квартиру от внешней сети и не позволит сгореть вашей технике. После того как напряжение вернется в норму, УЗМ автоматически включит электропитание квартиры. Штука недорогая и считаю весьма полезная. Всем заказчикам однозначно рекомендую к установке.
Далее у нас идут группы потребителей - освешение, розетки, теплый пол и "мокрые" потребители (стиральная и посудомоечная машина). Каждая отходящая линия защищена своим автоматическим выключателем, а группа в свою очередь устройством защитного отключения (УЗО). Обращаем внимание что после УЗО у каждой группы теперь своя нейтраль.
Теперь остановлюсь подробнее об этом. Автоматический выключатель предназначен для защиты линии от токов короткого замыкания. Т.е. когда между нейтралью и фазой возникнет большой ток, автоматический выключатель отключит эту линию. А что будет если внутри прибора появилась небольшая утечка на корпус? Правильно, вас ударит током при прикосновении к этому электроприбору. Причем смертельный для человека ток считается свыше 30 миллиампер. А какие автоматы мы используем? 10 ампер на свет, 16 ампер на розетки, 32 ампера на плиту. Теперь понимаете что обычный автоматический выключатель не способен отследить мизерный для него ток утечки, который смертелен для человека! Кроме того автоматический выключатель вообще не способен по своему конструктиву отслеживать токи утечки! Поэтому мы и применяем устройства защитного отключения. Для обычных потребителей с током отключения 30мА, для "мокрых" потребителей с током отключения 10 мА. Теперь при прикосновении к неисправному электроприбору вы конечно получите свою порцию адреналина и вас "тряхнет" током, но не убьет. УЗО мгновенно обесточит группу потребителей. Существуют еще дифференциальные автоматические выключатели которые совмещают в себе функции автоматического выключателя и УЗО, но сейчас не будем о них.
Теперь дошла очередь до контроллера. На него возложены функции охранно-пожарной сигнализации, контроль датчиков протечки, управление кранами на стояках водоснабжения и отключение всего освещения в квартире при постановке на охрану. В данный контроллер вставляется симка. Общение с ним можно вести посредством СМС, Viber, Telegram и через любой веб браузер. О нем вообще можно писать отдельную обширную статью. Конкретно у меня в доме такой контроллер помимо охранных функций "рулит" отоплением, отключением электричества при постановке на охрану, насос-фильтром бассейна, внешним освещением, приводом откатных ворот.